Spinnova在最新的纽约时装周上进行了首次亮相。它不是一个炙手可热的新时尚品牌，而是一家有着突破性技术的芬兰公司，利用木材和废料来制造纺织纤维。该公司与伦敦品牌Ka Wa Key一起，在T台上展示了一个验证概念的性别流动时装系列，引发了一场与国际时尚买家、零售商和媒体关于回收技术的对话。
多年来，包括纽约、伦敦和巴黎时装周一直围绕着手工技艺、手工艺品、本地和小批量生产，以及可回收聚酯(rPET)(特别是从海洋中打捞的塑料瓶)展开可持续性方面的对话。时装业的排放和浪费现象正不断升级，因此亟需大规模的量化解决方案来处理价值链条中污染最严重的部分，而Spinnova和Ka Wa Key的合作将该行业推向了一个关于无毒回收和材料科学的新话题。对于一个在大规模可持续转型方面滞后的行业来说，这些都是关键的新参考框架和工具。
减少环境影响
在对Ka Wa Key设计二人组Jarno Leppanen和Key Chow的视频采访中，他们称自己正采用更具透明性的材料解决方案来扩展产品的可持续性。之前其主要依赖从国际供应商采购的纱线来设计产品，但关于这些纱线对环境和社会造成的影响的数据很少。另外，Ka Wa Key是在内部机器上生产针织品，因此对它和参与时装周的数百个中小品牌来说，其生产活动对环境和社会的影响是不可见的。
有行业数据显示，服装业中碳排放最高的阶段是染色和精整、纤维生产、纱线和织物制备，以及组装。Ka Wa Key自己直接控制的只有组装阶段，但可以通过与Spinnova的合作来量化其纱线和纺织品带来的影响。前者还邀请后者参与到纤维和纺织品的研发过程，而这对设计师来说是一个难得的机会，无论他们为哪家公司工作。在纺织品印花方面，Ka Wa Key还采用了Intech的ZERO-D无水数码解决方案。
初创公司(Startup)与规模化初创公司(Scaleup)的合作
和Ka Wa Key一起参加视频对话的还有Spinnova商务拓展主管Reeta Hassinen和首席商务官Lottaa Kopra。顶着冒犯Ka Wa Key的风险，笔者向Kopra问道：“全球大品牌不是Spinnova的首要合作伙伴吗?难道你不需要他们的支持来扩大公司的纤维业务规模，以推动市场减少对原始纤维的依赖吗?”Kopra承认情况属实，但Spinnova的纤维仍在开发中，并需要有创意的实验设计师进行实地测试。Kopra称：“首批产品的商业化生产将在明年年底前准备就绪，我们希望为新兴品牌提供更多的原材料，还会把部分产能用在小品牌的面料上。”
通过使用内部的设计、印花、编织技术来测试多种纱线和纺织品，Spinnova团队能够以一种灵活的方式与Ka Wa Key合作。成熟的品牌往往不愿意公开展示任何商业化的、完美的产品，但Ka Wa Key会为了实验和发现而承担设计风险。Leppanen表示，这样做对他们来说更透明的和更有趣的，并让其产品更具价值和意义。
Ka Wa Key的2022春夏系列“蝴蝶情人”(Butterfly Lovers)的灵感来自于芬兰故事《难成蝴蝶》(Hardly a Butterfly)。在这个故事中，两个相爱的人变成了蝴蝶，然后便永远在一起。以此为基础，设计师探索了性别角色，从而想出了该系列在纺织、设计和展示方面的特点，并给纤维创新加入了一个故事性和艺术性的提升。否则，纤维创新就只可能被视为简单的“材料科学”，而不是一个优雅的、无毒的、循环的、时尚的创意。Spinnova的首席执行官Janne Poranen表示：“我们很高兴看到自己的材料能用在跑道、日常生活和户外等场景。对我们来说，与新兴品牌的合作跟与老品牌的合作同样重要，因为整个纺织业需要变得更加可持续化。”
Spinnova的回收流程
Spinnova成立于2014年。在与芬兰VTT技术研究中心共同进行了超过10年研究后，该公司开发出了一种独特的、工程主导的纤维制造工艺。和其它纤维回收技术不同，这个工艺不使用有害的化学溶剂。传统的纤维加工方法是先用溶剂溶解木材或废料，然后提取纤维素，接着再将其改造成用于纺纱和纺织生产活动的新纤维。
相比之下，“Spinnova提供的是一种工程解决方案，绕过了所有的化学步骤。”Hassinen解释道。11年前，该公司的首席技术官Juha Salmela和首席执行官Janne Poranen构想了他们的愿景，即从一开始就要在不使用有害化学物质的情况下将木材或废物转化为纺织纤维。为了达到这个目的，Spinnova决定从木材或废料(包括麦秸、lyocell材料或土豆)中提取富含纤维素的纸浆，然后通过水流、热量、压力挤压出湿丝，再将其进行干燥以形成最终的纤维，而Spinnova也称自己是唯一一家不使用有害化学物质就将木材和废料转化为新纤维的公司。但Hassinen表示，这种宣传方式含有一个挑战。“化学物质的使用不会直接让人们感到担心，因为他/她们看不到这些物质，所以当我们说自己没有使用化学物质时，人们也并不兴奋。所以，我们要更善于从每一个带有可持续性的角度与消费者沟通，比如循环回收、碳足迹、用水量等。”
目前，Spinnova正在将其生产的纤维与其它天然材料进行混合，并测试其性能。在与Ka Wa Key的合作中，20%到40%的Spinnova纤维会与棉花或羊毛混合，以制成用在纺织品里的纱线。“我们正努力制造出100%天然的材料。” Hassinen说道，而这也是设计师所看重的。避免使用像尼龙和聚酯这样的合成纤维的好处是免去了超纤维污染和对化石燃料材料的提取。
对“可持续发展”进行量化
那么Spinnova纤维在可持续发展指标上的表现如何呢?Simreka代表Spinnova做了一个计算，与通过灌溉生产出的棉花相比，每吨Spinnova纤维产生的二氧化碳排放量减少了65%，用水量减少了99.5%，土地使用面积则为0.09公顷(灌溉棉花为2.5公顷)。
除了Spinnova的原材料和纤维生产阶段(分别位于价值链的Tier 4和Tier 3)，计算纺织品的总体影响还需要来自Spinnova的合作企业和织物生产商(分别位于价值链的Tier 3和Tier 2)的数据，而若想了解单位产品的影响，则要纳入来自Tier 1和Tier 0的制造商和品牌商的生产数据。这说明了在时装周或其它任何的品牌营销方案中，为品牌、产品或材料指定二元“可持续”标签或语言是错误的。只有数据才能揭示一种东西(纤维、纺织品、产品、工艺)相较于另一种东西的相对可持续性。
近日，Spinnova发布了其半年度财报，并在IPO中募集了1.35亿美元的资金。其投资者超过2万人，其中包括阿迪达斯和ECCO。H&M、北脸、Bestseller和Marimekko也被指定为品牌合作伙伴。
Poranen透露，试验性的纤维生产设施目前已运行2年，没有出现任何问题，公司业务正在进入快速发展阶段。Spinnova与Suzano合作的第一家商业纤维工厂也正在建设中，目标是在未来10-12年达到100万吨的年产能。此外，公司还宣布，今年将与ECCO旗下的Respin合作，成立一家处理皮革垃圾的新试点工厂。其将使用与木材和其它废料相同的Spinnova工艺，将皮革废料转化为纤维。
Spinnova首席财务官Ben Selby表示，公司的目标是成为“可持续纺织品领域的GORE-TEX”，以便为全球企业提供自有品牌面料。
来源：福布斯中国
